留情天水附图

天水，第一次留意这个名字，思索着她的来由。不经想起“黄河之水天上来，奔流到海不复还”，固然名字是要早于诗的了。或许是因 为雨?便取“天上之水”。也许似酒泉并无酒，因为久旱无雨，才被赋予此名，不解。 一行六人踏上了天水的土地，天水与我们的出发地西安同属西部，语言交流上的便利没有使我们感到太生疏，也便很快的融入到这个城市里。 城市的不同无非地理位置、规模气势还有、历史人文。天水历史悠久，属中等城市，依山傍河，景色秀美，有甘肃小江南之美称。 短短两天之旅，天水却留给了我太多的惊奇，以至于到现在还存有的对她的留恋。 坐在去市区的公交上，周围的感觉似乎让我回到了延安。下车后阵阵清风将我吹醒，环顾中心广场，街市繁华，车水马龙，几栋建筑高耸，背后映着绿色的远山。城市发展之好，让我惊异，留心路人，泰然而娴静，并没有因为街市的热闹影响到他们，也许是天气好脸上都是满意的笑容，还有那种西部人特有的质朴。 第一站是玉泉观，和伏羲庙，第二站是南郭寺，都离市中心不远，三个景点占地面积都不大，确是麻雀虽小五脏俱全，建造者并没有因为小而马虎，相反却处处精雕细酌，细致处便见了大气。真道是酒好不怕巷深，经真不怕庙小，门牌匾额动辄“天下第一”“天门”“圣地”，气魄之大丝毫不输于法门白云，且佛道想容，共生共息。 最有特色的要属建筑上檐的小兽和古树，前者在故宫多见，因为故宫是权利的中心所以处处都要加以强调。玉泉观的小兽别具一阁，体积都偏大，比例夸张，与屋檐大小严重不符。也许是因为庙观都建于山上林木之中，屋顶应该是从山下看到的最醒目的建筑标志，也是唯一与树相呼应的人造实体，当劲风扫过，树动而屋止，自然与人文交相呼应，甚是好看，不由得吸引你上山看个究竟。小兽造型别致，且没有重复，错落有秩：有飞龙吐珠，麒麟飞天，翔鱼接露等等，兽的眼部都十分突出，令人顿生敬畏。材质有琉璃和青石，兽的大小和材质的不同区分着建筑的级别和重要性。可惟有一座殿左右檐顶小兽各不相同，左为凤，右为龙，建筑本身却很普通，并非正殿，不尤让人对这做殿浮想联翩。 还有那树，也许是有了院墙的庇护，庙观里的树虽不比扶桑若木，却自有其特点，树龄都在百年以上，亦有千年之木，以柏树为多，除了时间的长久之外，形态更令人惊叹，高大的粗且直，高耸入云，枝繁冠茂，丝毫没有因为年代久远而失去生的活力，可是让道士和游客们享受了荫避之福;盘曲的妙趣横生，尤以南郭寺的龙爪槐为妙，数枝在空中弯曲盘旋，与千年的自然风雨抗争，立于树下仰望，衬着繁叶交织而成的绿色画布，树干扭曲而成龙身、蟒体、雄鹿、野鹤，清风袭过，绿浪波动，更加栩栩如生，不得不惊叹自然的鬼斧神工。赞叹之后，树下小憩，仍旧忍不住抬头观望，欲把奇迹寻个完全，凉爽之余别有一番情趣。想必当年杜甫亦会偕有邀朋置草席于此树下，把酒弄诗，而那诗中定少不了这棵灵树仙枝。 翌日，来到了仙人崖，不知是凡人成仙还是仙人下凡之地。够神圣是肯定的了。拾阶而上，周围树木茂密，至尽头才豁然开朗，“仙人崖”三个大字之后，是一座突兀的山，山顶有树而山体却光秃，光滑而陡峭，似有人特意为之，山底被凿得深凹进去，呈半环状，一排庙观便嵌筑在这里，建筑的正上方是山体，不仅可为庙观遮蔽风雨，而且可能再没有其他的东西比一座山而更让人感到震慑，难怪游人都不敢大声喧哗，不仅是怕怒了神灵吧。 庙宇有被烧过的痕迹，翻修的建筑之上，山体通黑，可以想象的到当时火势之凶猛。驻足遐想，是什么原因让神灵遭此一难呢，是偷懒的小道士在供桌上打盹不小心碰翻了烛台，亦或是道士们争宠陷害道友，是天灾还是宗教的冲突?不过是什么原因，当时的神像肯定化为灰烬了。我偷眼看了看神像，她神态自若，双目微闭，安静而祥和。我猜她心理一定会想：“你们这些凡人，不过在门口卖我的复制品，还要妄称我的代言人在这里装神弄鬼，拉客算命， 自己恼了就把我烧成灰烬，咳，也罢，也罢……”，想到这里我不禁偷笑出声来，又怕被神灵看到，就忙转身走开了。 仙人崖有湖，又是让我一惊，站在山顶之上，正在饱吸清风，享受一览众山小的愉悦，漂漂欲仙时。一湾碧绿突现眼中，却又消失，起初还不太敢确定，阵风吹过，众树摇曳 ,隐匿于密林之中湖水，若隐若现，如不仔细看还真难发现，带着一丝庆幸和兴奋，寻找下山并能通往湖水的路。 看到湖了，一湾湖水被几座山拥着，山不高却很努力的高耸着，生怕湖水会流走似的，着实可爱，远望去，碧波荡漾，点缀着几只白色的水鸟，悠闲舒展的飞着，偶尔低头问候着湖水。水的平直，和山的弯曲构建着和谐的美。湖中有亭，建它的人一定也是爱着这湾水的，不然不会将亭建得离岸那么近，他也不忍这亭因为太过突出而破坏这难得的湖水，更何况，她又是那么美。亭子不大，通体白色，还好没有人在上面煞风景的乱写乱画，没有破坏我的心情。 驻立亭中，风扫过湖面，不知是何缘故，似乎有水的地方，风就会大一些，这里也不例外。风里夹杂着树木、水草还有湖水的味道袭过我的鼻子，不会痛，却使我怨恨没有来得及细细品味，就飞走了。得感谢这亭子，不仅是因为她的白，她把我和湖水拉得这么近，和自然这么近。我脱下鞋子，一手扶着栏杆，一手伸进水里，使劲的搅着水花，不顾一切的笑着喊着，十足就是个孩子。当我把双脚浸入水中时，丝丝凉意使我安静下来，静静的独自享受着贴近自然的美，还有抛开都市嘈杂凌乱的宁静。 失神遐想，正欲变只鱼儿纵身跃入水中，忘却一切的全身心的享受这绿色这安静这美，却感觉胳膊被人用力的拉起，是我的同伴，一边将我扯进护拦里一边怪罪我的冒失。看着我似乎有点生气的脸，他很是不解。我没有怪他，谁会呢，只是依依不舍的离别了这一湾湖水。后来才知道她的名字叫“仙人湖”，都说只羡鸳鸯不羡仙，我却愿在她身旁，开几分薄田，再种上几株桃花，邀仙人置桌茅屋旁，满树桃花下，对酒畅饮，尽兴当歌，将酒洒入湖中。 与她为伴，极乐，极乐。 提到天水，就不能不提麦积山，作为中国四大石窟之一,虽然名声远没有龙门、云岗、敦煌大，却极具特色。石窟依山而凿，大多是魏朝的，石窟历经千年风霜，依然栩栩如生山。远看是一整块巨石，非常之大，与四周连绵之山相隔，孤独顽硕疑是天外陨石。遥望山体，有三尊佛像，山中的烟雾使我无法看到细节。走进麦积，立于山下，仰望奇景，垂削的崖面，附有层层飞栈，之字相连，游人扶栏行走于木栈之上，沿路欣赏着石窟里泥塑珍品。 真要在木栈上走一遭是需要勇气的，但不忍就此回去，还没有看到佛祖的面容，启不可惜，于是战战兢兢依栏而上，始终不敢往下看，担心木栈会轰然崩塌，真是不解当年那些建造者，如何建得这栈道，难道是要考验人们的虔诚吗?还好石窟里的泥塑让我渐渐忘记了恐惧。佛像盘腿打坐或肃穆而立，服饰及面容带有西域色彩，细目慈眉，高鼻丰纯，皆敞胸，有的脸上及胸部绘有文饰，与中原大不相同，导游说包括那墙上的壁画，都不是笔绘，而是用不同颜色的泥塑成的，真是绝妙。天水是丝绸之路出陕西的第一大重镇，可以想象当年与西域众国通商交往的繁盛，流下些文化的痕迹也就不足为奇了。 每每仔细端详，与佛相视，虽无言，心灵却得到了极大的安慰和平静。感慨古匠纤巧技艺之余，也能体会到他们的广博心胸，因为只有这样才能满载着对佛祖的无限忠诚，构塑出那张慈祥的脸和一副普度众生的神情。 沿栈道回转，终于见到了那三尊佛像的真容，中间的高约十米，坦胸而立，体态宽大而丰满，双耳落肩，垂目而视，若叩拜者欲举头瞻视，正可与佛视线相对，相信那些心怀不轨的人，定会躲开那视线，不敢正视。两旁的较小，左边的一手持莲蓬，一手将一个瓶子夹于指间;右边的一个，一手托腮一手揽怀。惟有柔美可以形容。两者并非直立，头带冠饰，下颌微偏向中间，体态做起舞状，惟妙惟肖，风格与中原炯异，很是少见，更甚者竟都戴着耳环。不知为何要将其塑成舞者形象，她们是谁，又是出自什么佛经典故呢?耐人寻味。 快到栈道尽头时，拾阶而下，抬头却见又有三尊大佛，也许是因为颜色与山体接近，加上雾蔼遮蔽，没有看到。仔细端详，右边的已经毁损，中间的大佛没有泰然而立，无惊人之处，可惟独这左边的佛像，让我驻足良久，至今都难以忘却她的形象：她侧身而立，右手握莲花贴于胸前，左臂贴身垂落，左手伸出十指和小拇指。头戴莲花冠，大耳紫面，额点朱砂，眼睛甚是深邃，是最为传神之处，忧郁中带着几分暧昧，眼带稍宽，略显倦态，侧脸依墙，凝视远方。眉若举若放，鼻挺而唇抿，红唇似张非张，疑有千言万语欲与人讲，却又怕佛祖在旁边怪罪，生了几分怯意只好预言且止。 我在猜想她有话是要向谁诉说呢，是久盼的情郎，是征战的丈夫，还是赶考的幼子。因为她的身份让我惮于用太过华丽的词来形容她的美，也是同样的原因，使我停止了猜想。却又听到有人在吟唱： 怕郎猜到 奴面不如花面好， 且易老， 欲留余香引蝶扰， 却不知 君来早。 是谁，我猛醒，原来是自己。 举目再看，已是遥望，就这样离开了麦积山，离开了我留情的天水。
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