情醉西山——金秋之大觉寺游记
说到北京,总有说不完的故事。大到帝王将相,小如胡同里的往事,能说出的名堂,是牛毛也数不清。对北京的景色,相信诸位一定跟我一样失望。好在我还能在此枯乏之地,找寻另番乐趣。北京的干涸我是既来之则安之,大凡北京远近有水之地,我不一例外的奔之解渴,北京实在是太干燥了。没有水的地方,生命永远是灰色的,我以为。越说越远了,我总是想表现我那些不甘于藏在脑壳深处的想法。
言归正传,说些大觉寺的东东吧。我凭记忆给出些大觉寺之印象和始末,如有文献冲突,请别怀疑,那一定是鄙人记错了。我很自信。
大觉寺,原名“清水院”,为辽朝所建。因寺北有一汪清泉注入而得名。大觉寺,位于北京城之西北角依山而建,位于西山之怀抱。近1里处有鹫峰,鹫为鸟之名,鹫峰双峰似鹫鸟之翼遂称鹫峰。高约千余米,以青年人的身手大约45分钟爬上。嗯,不甚过瘾。去大觉寺,坐903从上地桥(也称上地村)坐车,1小时即可到达大觉寺,比较方便。903并不像我看到的游记般少而难等,我去到上地桥,5-6分钟即来一辆903,也许是赶巧吧。不过回来时因天色较晚,末班车是19:30分,我在月光下足足等待20分钟,才等到返回城内的903,于是我像僵尸一般的冲着向我开来的903蹦了蹦,这样可以让公交车在黑暗中发现异物的存在,免得将我遗弃在恐怖的郊外。(^_^,其实道不宽,公交车司机到大觉寺附近肯定会留心,不会因夜黑看不到而甩了行人独自奔去的。我只是等到903后压抑不住内心的激动)
昨日天气正是北京最爽的金秋时节所特有的,空气干净无暇,阳光明媚不毒,我在车上就已经慢慢陶醉了(不是晕车)。到了大觉寺站,是正午时分,顺着路标很快走到大觉寺,在外面踯躅了一会,吃了两个烤红薯,就进寺了。大觉寺的一景一物,均为文物(包括他们家养的柿子)。访大觉寺之前,我约略了解过大觉寺。其八绝之首,当属大觉寺的春赏玉兰。此时为金秋时节,无玉兰可观赏,不过也见识了古树银杏,清水石泉等等。
大觉寺的玉兰名冠京城,吾观一颗“其貌不扬”的玉兰小树据说有300年的树龄了,如果不是看到石碑上文字,以我的凡眼万万看不出这玉兰树的不凡之处。大觉寺不乏中外名人造访。一进寺后,我先对寺内的雅致和古朴惊叹一番,旋而进了一个堂室,里面陈列了造访过大觉寺的历史名人和文化墨客。足足看了半个小时,我约略对大觉寺的历史有了感像之,才出堂继续观赏堂外景色。
大觉寺,历来受到清廷关爱。对大觉寺情有独钟的几位帝王,如慈禧,乾隆还有些我记不住的主儿,都曾多次莅幸宝刹,留下墨宝和题字。乾隆和大觉寺的主持圆通,还有几则小故事可供阅读,看过不仅莞尔。似乎那乾隆和圆通的音容笑貌,咄咄个性依然在我映像里舒缓展开。乾隆碰到圆通大师可真是无奈的很呢。呵呵~
我之所见,乾隆皇帝应该是个爱玩爱闹,可爱顽皮的皇帝之一。也许因此,乾隆才是任皇帝之高寿者,据说享年90多岁吧,据我的不可靠记忆99岁。一个人的心态很重要。而康素有“一字值千金”之说,他的题字亦十分罕见。故宫梁上的“无为”匾额出自康熙之手.此外,我有幸在别处见过康熙的朱砒,甚为惊赞。比较而言,乾隆的题字就比较泛滥了。大寺还有北京的一些名寺院等,都留下过乾隆的痕迹,相较下不显珍贵。不过我还是满喜欢乾这位人性化的皇帝。对康熙我是敬之畏之,对乾隆似乎可以开个不大不小的玩笑。
也有其他文化名人对大觉寺一往情深,如北大的季羡林老先生。他发自肺腑的一句话,达了对大觉寺那种清澈明净之感的热爱,这也正是我初闻大觉寺之名,以及游后古寺的心属。嗯,我以后要常来大觉寺,喜欢这里有太多原因。大觉,无限深意。清澈,古朴,安静,让我浮躁的心灵得以刹那间的涤净和沉淀。芳华易老,心意难存。寄份惬意和无限思恋在这古刹里,我能否与之共存?看过,见过,感悟过,我不虚此生,既往的人事,随着时间和我的记忆也许都逐渐化去。我的操行和修炼见过世上是非总有一天会心神不再惊动,任何事都不俱大小,大不过生死,小不过呼吸,那份感动太可怜,我将无动于衷。也许记忆里最后的那点记忆就是我在大觉寺里缓缓的行,浅浅的笑,那份从容和恬淡会化作我死前的微笑。我明白为何圆寂的大师们都带着深意的笑容去往极乐。
顺着寺门中轴线走,依次经过天王殿,无量寿殿,大雄宝殿,观音殿和龙王堂。天王殿里供奉着四大天王和弥勒佛,据说弥勒本没成佛,而是菩萨。民间称之为弥勒佛。至于佛和菩萨的区别,我一凡人就不加猜测了。否则喜好佛法之人多半会笑我愚昧。无量寿殿供奉的菩萨我记不得名字了,我猜定和寿命有关,就扑通的跪下拜了拜,期冀本人能长命百岁,健康长寿。大雄宝殿里供奉着释迦莫昵(中),阿弥托佛(右),药王佛(左);宝殿后面是大悲观音菩萨(中),大智文殊菩萨(右),大行普贤菩萨(左)。观音殿里奉着观音菩萨,大势至菩萨(右)和普贤菩萨好像(记不清晰)了。
说佛,不是我本意,只是佛法能让人安心会意。我还没出离尘世之心,只有尘世历练之感。到达大觉寺最里面的龙王堂,也就到达游览的中轴尽头。如果走马观花,大觉寺估计30分钟游完,如果稍加瞻仰和观摩,便如我这般在里面掏尽3个小时。除却观佛殿,拜诸神,留倩影,小吃了一顿,我就在寺内慢慢搜查八绝之处,先是在龙王堂见到那股清泉,还有松柏抱塔,绕过佛殿,顺着清泉向下游走,几步之间便来到明慧茶院。明慧茶院,人声济济,最让我艳羡的却不是品茶神侃之人,而是几个闲暇人在桌上打牌的逍遥自在。暗想哪天我也在这里聚众小玩,估计打牌也能生出风雅来。
未进明慧茶院,看到几株败落的大碗菊花,即使败落,仍可见其怒放时盛意咄人。走进明慧茶院,当院放着的几盆怒放的菊花,还是让我唏嘘。估计此菊花当属名科。我低手轻掠之,抬头便看到了“古寺玉兰”,约略看了几行文字,确认它的身份后,便离开了明慧茶院,在茶园对面的绍兴馆随便吃了些菜,嗯,价钱是正常价钱的2-3倍。
出得绍兴菜馆,已经大约下午2点半了,我心里盘算着找寻古树银杏,于是朝着玉兰所在院的对面院子走去,果然一转弯就见到一棵“神物”,呵呵,这是乾隆爷见到这颗800年银杏树时的评价。树底很粗并且有些树干中裂之处被灌以保护物质巩固,免得难负其累而折断。其形状让我想起自己的牙洞被医师填充了石灰物质。我不管它是否同意,很快的与这位老树合了影。我贴着老树的树干,有点紧张又带着几分调皮心情的站着照了相。毕竟我是越栏而入,虽然那个栏只有几cm高,我还是有点做贼心虚。
虽然未入深秋,等不得银杏叶发黄之时,因我早有打算此秋霜降之时观香山红叶,这也是计划内的了,因此未看到银杏斑驳的金秋美景,也无甚遗憾,只是绕着院子走向更深处的“九子抱母”。九颗小树围着它们的母亲——一棵雌性银杏树,距离好近,这是亲密无间阿。这天大觉寺有银杏节展出不少北京老银杏树的身姿照片,这才知道大觉寺这颗银杏树虽属神物不假,不过天下神物其只为一。北京潭拓寺,香山,还有郊外的村子都有年逾千载的银杏。银杏又称长寿树,其生命力之顽强让人不得不佩服,其树种起源为1.5亿年,当属恐龙时期的物种,恐龙消失了,银杏犹在。据载,原子弹爆炸后,周围生物俱灭,唯幸存几颗银杏。可见银杏之不凡之处。而大觉寺这颗银杏相传为大觉寺之主持迦陵所栽,而迦陵尸骨亦葬在大觉寺之“松柏抱塔”之塔下。那垂首恭立的柏树像极了一位尊师敬道的小徒弟。不知是造化的巧合还是后人的联想给了这么深刻的寓意。
看过银杏展的照片,我在展厅门口看到了“碧韵清”,一个两米长方的小水池。水很清,池底多散下些硬币。此时已经不早,我漫无目的的前行,看到远处高高的柿子树已经硕果累累,金黄色的大柿子着实诱人,我无品尝之意,却有玩阙之心。就跑到跟前撞了撞那个还没我粗,但比我高太多的柿子树,唉,纹丝没动。难道就不能舍弃个柿子给我?掉在地上,不知道会不会摔碎。
我正发呆间,突然在我头上的高处传来声音“不许碰柿子,一个200元”。同伴笑问“它自己掉下来也不行么?”那人说“这里一草一木都是文物,外面的柿子树也不得动的”我知道这人是半开玩笑就说“柿子是果实,柿子树是文物,我没破坏文物,只是要取果实。你别告诉我果实也是文物阿”呵呵,难道我们今后要吃文物了?想想好笑。另外我也对柿子无甚大兴趣。并且赞同那人的“一草一木皆文物”的说法,于是就大踏步着说笑离去。
往回返,很快就到了来时的放生池,此时太阳已经不似来时的灼,不过仍然温煦。我又在放生池前观望了几眼池里的甲鱼,王八,鳖还是乌龟的。呵呵,把我在明慧院拣起的硕大菊花扔在池子里。看那水上漂着的菊花,我心满意足的离开了大觉寺。
下午16:20分,我奔向鹫峰,不知道为什么我莽莽撞撞进了鹫峰,也不知道这里是不是不用买票.费了点体力蹬上峰顶。下山时候天色已黑。站在半山腰眺望,远远看到高速公路的路灯像条发光的60度弯曲的蛇绵延而去。月亮犹如水银,为下山的路洒下了点光亮。我顺着铁路疾行而回,盼望着赶上末班903。大觉寺给了我满载而归之感。虽然我挥了挥手,连个柿子也不曾带走。
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