我的山海经——福州鼓山

福州的东边，有座山叫做鼓山。传说山顶有一巨石如鼓，每当风雨交加，便有簸荡之声，故名鼓山。颇有苏轼的《石钟山记》中“微风鼓浪，水石相搏，声如洪钟”的味道。趁得一个难得的好天，自己也充一回这当初的文豪，亲自将这石鼓来一个小考，徒当周末闲暇时光，聊以自慰了。海拔969米的鼓山耸立于榕城福州东郊，闽江北岸。早在一千多年前就已名闻遐迩。西晋尚书郎郭璞在《迁城记》中就有"左旗右鼓，全闽二绝"之赞。来到了山脚，从山下的地图得知，登鼓山有三条途径：一是从山下东侧的一条盘山公路走行直达涌泉寺前停车场；二是在山脚做缆车直达鼓山十八景；三是在公路和索道中间有一条石阶古道，走2000多级台阶的之字形，蜿蜒而上，穿过途中的七亭后进山门直达涌泉寺。想来机动车的山路吵闹太多，空中索道会让爬山变得没有兴致，因此索性与大队人马一起登上了古道。可以说，丝毫不差的说，鼓山是福州人的后花园，首先，鼓山的面积广阔。将全部的福州人填将进去，恐怕也未必能塞满,其次，鼓山不收门票，这也造就它的“亲民性”。看着山脚嘈杂的涌动的人群，内心升起了一股动力，索性快马加鞭的向山顶奔去。鼓山的风景，总体来说还可以称之养眼的，真正的赏心到未必。一路上颇为繁多的石刻体现了山的一定的文化内涵，可惜这石刻的年代并不久远，大多是清末民国年间的，论到历史性来说，是远远不能和三山五岳相比的。这里的石刻有这里的特色，无论那“登山有益”的公益性宣传口号，还是由早期的爱国运动工商联合会篆刻的“国货救国”，都体现出鼓山的年轻与时代特色。不合目的事情似乎在每个风景区都可以看到，大片石刻上经常爬满了照相的游客，石头边缘由于土质坚硬，成为不少人上山的捷径，这不能不说是鼓山的一个莫大的悲哀。鼓山的山上路上，几乎每400米就有一个亭子供人休息，这样算来加上山顶山脚，一共是有7个亭子的，说也奇怪，每经过一个亭子，人流似乎减少了一些，使得上山的道路愈加通畅，一路上的索道与爬行人群的百态让这本不枯燥的旅途更加充满生机，到了山顶。人群又是骤然增多，熙攘着将本不宽敞的山顶的观景台填满，让人失去了看的兴致。好在山顶还算地域阔绰，找寻得一个空旷的地方一览福州市容：闽江占据了画面的最左边，白纱后面是隐约的高楼，中州岛的黄色隐匿在绿色的江面中，看不分明；光明港从画面中间割裂开来，让景致更为均匀的分布。鼓山的半山顶，还算平坦。到鼓山名刹涌泉寺的路上，充满了佛教意蕴的雕刻，当然也成就了无数围观的看客，成为默契的一景！隐约觉得前面传来了佛教的音乐，嗅到了香火的气息，眼前苍翠掩映下的山路变成了佛教红墙夹成的甬道，一位僧人缓步前行，我跟随他恍入无人的境地，来到了寺中。涌泉寺，始建于五代后梁开平二年，闽王王审知重兴。面临香炉峰，背枕白云峰。相传因寺前有罗汉泉涌出地面而得名。相传涌泉寺所在地原是一个深水龙潭，有毒龙占据，时常出来危害百姓。唐建中太守裴胄请灵峤禅师入山来诵华严经降龙，并在龙潭边建一个小寺，名为华严台，不久后荒废。至五代后，闽王王审知大兴土木，填潭建寺，并到闽侯雪峰寺邀请神晏法师来涌泉寺住持，取名"国师馆"。宋朝正式赐额"白云峰涌泉禅院"，明永乐五年赐名"涌泉寺"，清康熙皇帝钦笔御颁"涌泉寺"泥金匾额。寺前的一对千陶佛塔让人感叹建构的精美。喝水岩前各处搜罗来的石刻更是叫人叹为观止。颇有泰山顶上的气势。连战对石鼓名山的历史早有所闻。第二次来访大陆的时候亲自拜谒古刹，颇感称意。在方丈室，喝着普法法师用涌泉寺甘泉冲泡的香茶，听普法法师说古道今，亲切的笑容始终挂在他的脸上。到了涌泉寺之后，大部分人选择了回程。看着山顶的雷达站，我知道我的路还没有走完。登一座山，对于我来说，是一定要登顶的！走了剩下的山路，知道这里才是鼓山真正的发源地：老鼓山，也就是山顶真正有石鼓的地方。而这经典却被埋没在人声鼎沸的旅游中，往年的徐霞客，或者是苏轼这些真正考究山水，把玩自然的人是愈加少见了。从所谓的新鼓山到老鼓山的公路上，真的可以说人迹罕至。这宽阔的道路真的是埋没于荒山野岭中了。不时的可以看到朱漆写的“前往老鼓山”的字迹。顺着小路走进去，是偏离公路的一小段山路。荒草将阶梯隐没在其中，用手拨开竹叶，另一番天地才得以显现。眼前突然显现一块大石，上面的石刻上的朱漆早已褪去。字体苍劲有力，没有了山下那种经过后人加工刻画的做作，显得更加真实。用手拂去刻痕中央的灰尘，算做对前人工匠的纪念吧。之后的路，依旧是山路与公路的交替，那“往老鼓山”的提示不断，心中的目标愈加渺茫。好比西方的探险家追逐海盗的藏宝图一样不知前方的路究竟如何。就在我的精力支撑不住疲惫的身体的时候，眼前突然出现了一片开阔的空地。面前一座山峰，极顶，是一块上面系着丝带的大石，这便是真切的鼓山所在了。鼓山得名的真正处所，反而如今成为配角，也许人们追逐的文化也走上了时尚的道路，将本源忘记了吧。走到山顶，抚摩着这被人们遗弃的自然的精灵，我想他应该是有灵性的，他也许曾经暗自悲痛，可着灵器毕竟不能左右现今人们愈加追求简约的生活方式。人们只要登山赏景，至于那景色后面的文化内涵，大部分是懒得去发掘的，再说，就算真正的发掘出来，又有谁人会去重视呢？在鼓山顶四望，东边的福州市区的痕迹已经是很模糊，几乎分辨不清了，西边是闽江口，其间行驶着众多船只，与鼓山顶对望的，是同样秀颀的鼓岭，福州早在很久以前是一片汪洋，这里的众多的山自然有了海蚀风貌，一座座山头被昔日的海水打磨得光滑有加，在那凹陷的地方，可以见到一丛丛绿树生长出来，为棕色的背景上增添了一点亮色。人的心理，总是不会满足现状的，看着鼓岭，就总觉得这边的风景似乎不比那边的好，可惜腿脚已经没了气力，只好望山兴叹了。从老鼓山下山，途中需要经过一个叫白云洞的地方，起初还以为是一处颇深的山洞，到了眼前才知道，只不过是面前的一处凹陷向内的山崖罢了。因洞在海拔700多米处，常常是“白云混入、咫尺莫辨”故称“白云洞”。洞上方由一块百丈大小的方壁横盖，叫“一片岩”。距地面2米多高，作为屋顶，其下面有宽约6米、长约40余米的石坪，前面围上石头，称为“良心寺”。洞旁有一清泉，一股水流从高涧悬注而下，由于最近的少雨，那种据说是水流激荡的声音我是无缘听到，只是看着那涓涓细流慢慢的低落而下。爬山的烦躁的心情不由得平静下来。福州的东边，有座山叫做鼓山。传说山顶有一巨石如鼓，每当风雨交加，便有簸荡之声，故名鼓山。颇有苏轼的《石钟山记》中“微风鼓浪，水石相搏，声如洪钟”的味道。趁得一个难得的好天，自己也充一回这当初的文豪，亲自将这石鼓来一个小考，徒当周末闲暇时光，聊以自慰了。海拔969米的鼓山耸立于榕城福州东郊，闽江北岸。早在一千多年前就已名闻遐迩。西晋尚书郎郭璞在《迁城记》中就有"左旗右鼓，全闽二绝"之赞。来到了山脚，从山下的地图得知，登鼓山有三条途径：一是从山下东侧的一条盘山公路走行直达涌泉寺前停车场；二是在山脚做缆车直达鼓山十八景；三是在公路和索道中间有一条石阶古道，走2000多级台阶的之字形，蜿蜒而上，穿过途中的七亭后进山门直达涌泉寺。想来机动车的山路吵闹太多，空中索道会让爬山变得没有兴致，因此索性与大队人马一起登上了古道。可以说，丝毫不差的说，鼓山是福州人的后花园，首先，鼓山的面积广阔。将全部的福州人填将进去，恐怕也未必能塞满,其次，鼓山不收门票，这也造就它的“亲民性”。看着山脚嘈杂的涌动的人群，内心升起了一股动力，索性快马加鞭的向山顶奔去。鼓山的风景，总体来说还可以称之养眼的，真正的赏心到未必。一路上颇为繁多的石刻体现了山的一定的文化内涵，可惜这石刻的年代并不久远，大多是清末民国年间的，论到历史性来说，是远远不能和三山五岳相比的。这里的石刻有这里的特色，无论那“登山有益”的公益性宣传口号，还是由早期的爱国运动工商联合会篆刻的“国货救国”，都体现出鼓山的年轻与时代特色。不合目的事情似乎在每个风景区都可以看到，大片石刻上经常爬满了照相的游客，石头边缘由于土质坚硬，成为不少人上山的捷径，这不能不说是鼓山的一个莫大的悲哀。鼓山的山上路上，几乎每400米就有一个亭子供人休息，这样算来加上山顶山脚，一共是有7个亭子的，说也奇怪，每经过一个亭子，人流似乎减少了一些，使得上山的道路愈加通畅，一路上的索道与爬行人群的百态让这本不枯燥的旅途更加充满生机，到了山顶。人群又是骤然增多，熙攘着将本不宽敞的山顶的观景台填满，让人失去了看的兴致。好在山顶还算地域阔绰，找寻得一个空旷的地方一览福州市容：闽江占据了画面的最左边，白纱后面是隐约的高楼，中州岛的黄色隐匿在绿色的江面中，看不分明；光明港从画面中间割裂开来，让景致更为均匀的分布。鼓山的半山顶，还算平坦。到鼓山名刹涌泉寺的路上，充满了佛教意蕴的雕刻，当然也成就了无数围观的看客，成为默契的一景！隐约觉得前面传来了佛教的音乐，嗅到了香火的气息，眼前苍翠掩映下的山路变成了佛教红墙夹成的甬道，一位僧人缓步前行，我跟随他恍入无人的境地，来到了寺中。涌泉寺，始建于五代后梁开平二年，闽王王审知重兴。面临香炉峰，背枕白云峰。相传因寺前有罗汉泉涌出地面而得名。相传涌泉寺所在地原是一个深水龙潭，有毒龙占据，时常出来危害百姓。唐建中太守裴胄请灵峤禅师入山来诵华严经降龙，并在龙潭边建一个小寺，名为华严台，不久后荒废。至五代后，闽王王审知大兴土木，填潭建寺，并到闽侯雪峰寺邀请神晏法师来涌泉寺住持，取名"国师馆"。宋朝正式赐额"白云峰涌泉禅院"，明永乐五年赐名"涌泉寺"，清康熙皇帝钦笔御颁"涌泉寺"泥金匾额。寺前的一对千陶佛塔让人感叹建构的精美。喝水岩前各处搜罗来的石刻更是叫人叹为观止。颇有泰山顶上的气势。连战对石鼓名山的历史早有所闻。第二次来访大陆的时候亲自拜谒古刹，颇感称意。在方丈室，喝着普法法师用涌泉寺甘泉冲泡的香茶，听普法法师说古道今，亲切的笑容始终挂在他的脸上。到了涌泉寺之后，大部分人选择了回程。看着山顶的雷达站，我知道我的路还没有走完。登一座山，对于我来说，是一定要登顶的！走了剩下的山路，知道这里才是鼓山真正的发源地：老鼓山，也就是山顶真正有石鼓的地方。而这经典却被埋没在人声鼎沸的旅游中，往年的徐霞客，或者是苏轼这些真正考究山水，把玩自然的人是愈加少见了。从所谓的新鼓山到老鼓山的公路上，真的可以说人迹罕至。这宽阔的道路真的是埋没于荒山野岭中了。不时的可以看到朱漆写的“前往老鼓山”的字迹。顺着小路走进去，是偏离公路的一小段山路。荒草将阶梯隐没在其中，用手拨开竹叶，另一番天地才得以显现。眼前突然显现一块大石，上面的石刻上的朱漆早已褪去。字体苍劲有力，没有了山下那种经过后人加工刻画的做作，显得更加真实。用手拂去刻痕中央的灰尘，算做对前人工匠的纪念吧。之后的路，依旧是山路与公路的交替，那“往老鼓山”的提示不断，心中的目标愈加渺茫。好比西方的探险家追逐海盗的藏宝图一样不知前方的路究竟如何。就在我的精力支撑不住疲惫的身体的时候，眼前突然出现了一片开阔的空地。面前一座山峰，极顶，是一块上面系着丝带的大石，这便是真切的鼓山所在了。鼓山得名的真正处所，反而如今成为配角，也许人们追逐的文化也走上了时尚的道路，将本源忘记了吧。走到山顶，抚摩着这被人们遗弃的自然的精灵，我想他应该是有灵性的，他也许曾经暗自悲痛，可着灵器毕竟不能左右现今人们愈加追求简约的生活方式。人们只要登山赏景，至于那景色后面的文化内涵，大部分是懒得去发掘的，再说，就算真正的发掘出来，又有谁人会去重视呢？在鼓山顶四望，东边的福州市区的痕迹已经是很模糊，几乎分辨不清了，西边是闽江口，其间行驶着众多船只，与鼓山顶对望的，是同样秀颀的鼓岭，福州早在很久以前是一片汪洋，这里的众多的山自然有了海蚀风貌，一座座山头被昔日的海水打磨得光滑有加，在那凹陷的地方，可以见到一丛丛绿树生长出来，为棕色的背景上增添了一点亮色。人的心理，总是不会满足现状的，看着鼓岭，就总觉得这边的风景似乎不比那边的好，可惜腿脚已经没了气力，只好望山兴叹了。从老鼓山下山，途中需要经过一个叫白云洞的地方，起初还以为是一处颇深的山洞，到了眼前才知道，只不过是面前的一处凹陷向内的山崖罢了。因洞在海拔700多米处，常常是“白云混入、咫尺莫辨”故称“白云洞”。洞上方由一块百丈大小的方壁横盖，叫“一片岩”。距地面2米多高，作为屋顶，其下面有宽约6米、长约40余米的石坪，前面围上石头，称为“良心寺”。洞旁有一清泉，一股水流从高涧悬注而下，由于最近的少雨，那种据说是水流激荡的声音我是无缘听到，只是看着那涓涓细流慢慢的低落而下。爬山的烦躁的心情不由得平静下来。过了白云洞，是一溜的石砖路，这路一般的游客是不怎么走的，只有附近的山民或者是和我一样喜好刨根揪底的人才喜欢。走在浓荫遮盖的山路上，与外界似乎完全隔绝一般，静静的，只有鸟的鸣叫与不时传来得流水的声音。享受一个人的后花园，这样的惬意也只有经过了艰苦的探询才能够体会得到吧。少顷，眼前的小路尽头是一块偌大的岩石，下方仅有一小块可以让人通过，颇有一夫当关之势。这样的景点，在国内的众多名山是屡见不鲜的，只不过在那些地方，反倒成为了游客怨声载道的瓶颈，此时一人独自穿越石洞，心下多少是有些惴惴不安的，生怕石头掉下。走的时候，天真的用手将石头“擎着”。其实若是石头真的掉了下来，我可真的是重演螳臂当车了。过了石洞，眼界豁然开朗，一块大石上凿出了下山的道路，拉着铁链慢慢向下走，身旁是从山上一直流下的泉水，水声淙淙，可是没有多大气势，只是薄薄的将石头覆盖了一层，那种飞流直下的气势是半点也找寻不到的。也许这水一如福州人的生活一样，平静而恬淡。在瀑布下的一个小水坛濯洗手足，凉凉的感觉真的是“可以清心也”。经过了陡峭的山路，山脚下的路好比有意设置成供人放松的，平直宽敞的路边，头顶是一层一层交替覆盖的树干与枝叶。阳光透过来洒在地面，颇有日剧中那让人觉得浪漫的场面，可惜此时我的身旁却没有人可以偎依，抑或倾诉，只有一个人向自己吐露心声了。回眸望过去，刚刚被我征服的鼓山依然是傲然的挺立。先前的所谓的征服产生的喜悦一扫而空，人依旧是要拜服于自然的魄力的，一千年以后，我早已经灰飞烟灭，只能任凭我的灵魂与鼓山共舞。
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