忆江南最忆是同里

走过一程程的路，迢迢到江南，绿山秀水精致园林不能算不美，却无法让人沉醉，没有日出江花红胜火，春来江水绿如蓝，也没见肤如凝脂娇巧秀丽的苏杭美人，这不是我梦中的江南。 原以为是因脚步太匆匆，有许多内敛的美无法细心去体会，才有这样微微的遗憾，到了同里，才知有的东西是会一下子契入心底的。但却不是那种电闪雷鸣式的震撼，而是那种亲切的绵密的溶入。仿佛那里曾经有你的一个旧梦，或者有你无数次的向往，游走在那里时，会有一种虚幻的真实,真实的虚幻，心会变得妥贴而宁静。而在那一刻以前，我只知江南水乡有周庄，却不知同里。 落入眼里的是古朴的同里，醇厚的同里，清疏的同里，从容的同里。没有记住同里有多少年的建制，但物与人都透着一种幽幽的古韵。古旧的单孔石桥桥面是用几丈长的青条石铺就的，数百年的踩踏让石面光滑如鉴，石与石之间则早已离开几分宽的缝隙，透过桥面能看见桥下的清波。房屋临水而建，错落有致，皆青石青瓦，典型的江南水乡建筑，明明暗暗地掩映在香樟树的影中，意趣恬然。最惹人遐想的是那老屋子夹着的小巷，宽不过几尺，却曲折悠深，踩着脚下石铺的小路，就不由盼着有一场微雨悄然飘落，或许会逢着撑着油纸伞徘徊在悠长悠长的雨巷，含着丁香一样的愁怨的姑娘，就不由折服于戴望舒的笔下经典。 沿着小街徜徉，听见民居里传来的哗啦哗啦的麻将声，却不闻人语响，想必多是一些鹤发童颜的老者娱乐消闲，而非赌者之聚，在这样一个环境里，人自然是会长寿的。更有一些老人，坐在门前的阳光里，手拿一把小钳，一粒一粒地剥着芡实，手边堆积的皮壳仿佛剥落了的过去的时光，与一脸的淡定平和是那样地和谐。年轻人们不会这么悠闲，打点了小生意招揽游人，却也不像有些旅游点上的小贩急赤白赖的样子。有许多做点心的店铺，前店后厂，现做现卖，先尝后买，尝完了不买也绝不会给你一个白眼的。有种点心叫袜底酥，形如袜底而得名，听着不雅观，看着也不像好吃的样子，可一尝之下，谁也不拒绝不了，让人感叹朴素的力量。在两个对开的门店边，一边是一位年老的的织娘坐在古老的织机旁，一边是满屋的粗布衣服在出售。那衣服无论素白深蓝还是条格，都显出手工的精细，想着织娘一梭一梭要多长时间才能织一匹布出来，穿在身上不免多出几分暖意，可是不敢买，像我辈偶尔逃离忙碌与窘迫的人，明日就又回到原来的生活轨道中去旋转了，这样的衣服也就只能束之高阁了，还不如就让它挂在这里，装点日后不经意的梦境更合适。 静静的同里，淡淡的同里，也在悄悄地变。我们乘的小船都是旅游公司的，船娘穿着统一的服装，载着一群群的游客在水街中穿行，过吉庆桥，吉利桥，安定桥，欢声笑语打破水乡的静谧，可我们知道同里是不适合喧闹的，在小桥流水人家的景致中，太闹了我们就听不到流水的细语与 乃的橹声。躲开城市的喧嚣来找寻一枕清梦的人们，想要这里是永远没有车马喧的世外桃园，而这里的人们也许很想自己的家乡受到全世界观光客的青睐，借此改变沿袭几百年的生活。就像曾与一位朋友说起西藏，越来越多的人涌向那个美丽的高原，会不会破坏世界上最后的一片净土？改变那里纯朴的民风？朋友说，但会给那里带来更多的发展机会。这是一对永远的矛盾。 同里随便一个角度就是一幅绝妙的风景，自然是画家摄影家的天堂。岸上有不少学生在写生，有青年男女相伴同行，旅伴笑说是以写生之名行谈情说爱之实吧，大家皆笑，想想也在情理之中，这样的风情气氛恐怕最容易孕育滋生最美的人间故事呢。 但同里又实在是不适合有故事与情节的，她更适合去感觉，尽管每个人的感觉会不同。你会在自己的感觉里找到自己想要找寻的东西。
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