塔影梵音里的正定城

几个月前，一位北京的朋友问我，石家庄哪里最值得一看？当时我又惊又喜，因为他是网络上小有名气的文化行者，写了一手的好文章。但也许是围城效应，我当时并没有想到石家庄什么地方最值得他一游一记。心里很是怅然。 没想到过了几天，他发给我一份旅行计划书，告诉我他和几个朋友马上要来河北。打开他的计划书，我眼前一亮。他是这样写的：“‘赵客缦胡缨，吴钩霜雪明。银鞍照白马，飒沓如流星。’李白诗中的赵客，指的便是燕赵之地的侠客，就是今天的河北京津。燕赵自古多慷慨悲歌之士，而历史积淀之厚重自然也勿需多言。河北就在我们眼前，但似乎我们很少擦亮眼睛去看。于是，在这个春天，我们迈出追寻燕赵风物的脚步。” 在他的计划书里，燕赵之行的重要一站是古城正定。按照计划，正定之行的框架是“五寺一墙”：即隆兴寺，天宁寺，开元寺，临济寺，广惠寺和正定古城墙。就这样，我和这几位朋友，念着李白的诗，迎着四月明媚的阳光，走进了正定古城。 1、人间烟火胜 早上8点，我们从石家庄火车站坐201路长途汽车到正定，再转乘1路公交车，大约一个半小时左右，我们就站在隆兴寺的“双龙照壁”前了，正定之行也从这里开始。 刚刚开始接触古建时，我就模糊的了解过梁思成先生创作《中国建筑史》的历程，对先生的民族自尊和严谨的治学精神深深景仰。在了解正定历史的过程中，先生这本著作更是频繁的被提及。上个世纪二十年代，梁思成先生曾四次考察正定，并专门撰写了《正定调查纪略》。 我有一本黑皮精装的《中国建筑史》，很多时候，即使不翻开，单单把那500多页纸捧在手里，就能感觉到历史的沉静与厚重。——扯得远了，接着来说隆兴寺吧。 隆兴寺始建于隋开皇六年（586年），原名“龙藏寺”。宋初开宝四年（971年）宋太祖赵匡胤敕命扩建，清康熙、乾隆年间，又两次奉敕大规模重修，康熙四十九年（1710年）赐额“隆兴寺”。隆兴寺的宝贝实在太多，单写一篇恐怕也说不尽，再加上我学识浅陋，难免会贻笑大方，所以就只说说我最感兴趣的摩尼殿吧。 摩尼殿始建于北宋仁宗皇佑四年，即公元1052年，存有宋代以来世间无二的十字形结构，被梁思成先生赞为“除去北平故宫，紫禁城角楼外，只在宋画里见过”。 过了检票口，也就是天王殿，看到的第一座建筑就是摩尼殿。走在松柏成荫的石板路上，刚刚经过喧闹市区的我们立刻感觉到寺院特有的古朴和凝重。虽然已做了足够的准备，但我还是在第一眼就被她的独特气质所震慑。绿瓦红墙，重檐歇山顶，青烟缭绕中的摩尼殿真是有说不出的古朴大气。最为特别的是，主殿四面分别伸出四间“抱厦”，于是从空中俯看，就成了十字形的建筑格局。这种格局，在国内是“孤例”。 看着斗拱上，石墙上，以及“摩尼殿”匾额上由于长年烟火熏染而积下的厚厚一层烟尘，我似乎看到千年的历史如江水般从眼前汩汩行过。一时间，我竟有时空交错的感觉。 进入殿内，正对的须弥台上是五尊金装的佛像。其中释迦牟尼说法坐像和左侧弟子迦叶，侧弟子阿难的塑像都是非常非常珍贵的宋朝原塑！佛像背后的墙上布满了精美的壁画，均是以佛教故事为题材。 最令我赞叹的还是佛坛背面被鲁迅先生誉为“东方美神”的倒座观音彩塑。观音头戴金光闪亮的宝冠，身披五彩缤纷的璎珞，脸庞秀丽，慈善端庄。其雕塑之精美，色彩之鲜艳，线条之细腻，真是让我大开眼界。 要不是为了大家的行程，加上朋友们催促，我真想再好好看一会儿。 在随后的行程里，我们依次走过了戒坛，慈氏阁，转轮藏，龙藏寺碑，康熙乾隆碑亭和大悲阁。每一处都有说不完的故事，每一处都让我们流连忘返。 当我们站在青烟袅袅的大悲阁门口，抬头仰望沧桑而凝重的千手千眼观音时，我心里有种难以言表的敬畏和安然。我不信教，但面对这样的佛像却无法不动容。看着身边善男信女虔诚的膜拜，我突然感觉，他们其实很幸福。有了信仰，心里就有了光明，无论做什么都觉得有了源头和依靠，应该会踏实很多吧。 有个问题我一直没想通。为什么香火这么旺的隆兴寺会没有住持和出家人？难道是因为这里曾有皇帝到来？还是因为历朝历代的文物太多不适合僧人居住？和朋友谈起这些，朋友笑笑，说，其实我们每个人都是佛，缺的只是修行。只这一句，我释然。 在轻声的讨论中，我们回到了门口，再一次见到栩栩如生的“双龙照壁”。我向远处望了望，似乎有一座高高的塔影，想必那就是我们的下一站——天宁寺了吧。 2、突兀挺拔、直冲霄汉之凌霄塔 当我还在回味隆兴寺的青烟和香客各异的神情时，凌霄塔就这样突然的出现在我们眼前。天宁寺隐藏在大路边一条不深的巷子里，从巷口就能看到。巷口有一幅题字，上书“天宁禅寺”四个大字，我仔细一看，竟还是赵朴初的手笔呢！ 天宁寺原为正定古城八大寺院之一，始建于唐代宗时期（763—779年）。历经千年风雨，寺内主要建筑仅存凌霄塔。凌霄塔创建于唐朝，宋朝称慧光塔，宋庆历5年（1045年）重修，金皇统元年（1141）年大修。为八角九级楼阁式塔，因塔身多为木结构，俗称木塔。 这是正定城里最高的建筑了，围着塔转了几圈之后，我们决定登塔。门口的工作人员提醒我们，因为楼梯间很暗，最好租手电。这么一来，我对这座古塔的好奇心又大大的增加。看着朱门半掩后面神秘古老的凌霄塔，我们大家都很兴奋，拿着手电，排好队，一行五人摸着黑儿就闯了进去。木质的楼梯踩上去“咯噔咯噔”得响，头顶还时不时会有突出来的棱角，塔里也没有其他的游客。我们就这样相互提醒着，相互帮扶着，小心翼翼的迈着步子，一级一级登上了九层的塔顶。 登塔的历程给我留下了极其深刻的印象，正是因为有了这些朋友，我才有机会登上这座古塔，更是因为他们，我才会对古建有如此浓厚的兴趣，也才有了这么多的乐趣和牵挂。 凌霄塔从第四层中心部分立有一木质通天柱，外置八根抱柱，柱脚坐在同层地面十字梁上，其上依次皆出八根扒梁，呈放射状伸向各自内柱柱头上，用以稳定塔身。这种塔心柱结构形式，在现存实物中又是“孤例”。 巍巍凌霄塔，历经千年风雨沧桑依然巍然屹立的气势深深吸引了我们，我觉得，她完全可以作为正定城的标志。除了这些，正定还有很多海内“孤例”，比如，开元寺的赑屃。 3、卷上珠帘总不如 “春风十里扬州路，卷上珠帘总不如。”这是杜牧的诗，看到钟楼上的珠帘，我头脑里最先闪现出的竟然是这句诗。 杜牧用此诗盛赞扬州歌女的美丽，而今天，我们在这座也是唐代所建的钟楼上，轻卷珠帘，看到的不是豆蔻少女娇艳的面容，而是开元寺古朴的须弥塔。 开元寺始建于东魏兴和二年（540年），名净观寺，隋开皇11年（591年）改为解慧寺，唐开元26年（738年）改为开元寺，沿用至今。宋、明、清、民国各代均有重修或增建，现寺内仅存天王殿、雁塔和钟楼。 登上开元寺的钟楼，透过珠帘望出去，就是须弥塔。开元寺的钟楼是国内现存唯一的一座唐代钟楼，歇山顶二层楼阁，面阔、进深均为三间。从总体结构上看，确实有晚唐遗风，疏朗，大气。楼内所挂铜钟，也是唐代遗物。用手轻轻一扣，即有“嗡嗡”的声音，据说，当年钟声敲响时，在几十里之外也能听到。 开元寺须弥塔虽始建于唐贞观十年（公元636年），但现存的其实为明代遗物。塔的底层是石砌的方台，四角有八尊石雕力士。八尊雕像有八种姿态八种神情，实在生动，很值得一看。塔为砖石结构，因此俗称砖塔，共九层。在塔门上方有四个石刻的字：须弥峭立。还有资料说须弥塔看上去很像西安的大雁塔和小雁塔。 开元寺内还有唐五代时期的巨型赑屃和残碑，是国内出土的最大型的赑屃碑座。 4、经声佛火两凄迷 走到这时，我们本来打算稍作休整，但我一想到下一站就是临济寺，实在坐不住了，拉着大家放弃休整，继续前行。 临济宗，是佛教禅宗里的一个重要派别，但到正定之前，我还不知道，它的发源地，就是正定临济寺。石家庄还有一座以壁画闻名的临济宗重要寺院，那就是——毗卢寺。 直到今天，我都认为，临济寺是正定之行中我最喜欢的一处。 还是先看塔。临济寺澄灵塔是一座砖砌八角九级密檐式实心塔。俗称青塔，衣钵塔，是临济寺内的重要建筑。它的结构实在特别，以我贫乏的古建知识，我只能看出石砌台基上是须弥座，往上有砖雕斗拱，再往上为什么会有莲花座，我到现在还没琢磨明白呢。 大概因为是临济宗的发源地，寺内有长住僧人，我们去的时候，刚好遇到他们在诵经。大殿内，男女分列而坐，佛像左边是女尼，右边是僧人。这些人大多已年过半百，少有壮年人。所有人均身着宽大的僧袍面佛而坐。 我依然是站在大殿门口，抬头仰望佛像。佛像目光慈悲，似乎真有洞晓一切世事的力量。僧人整齐的诵经声伴着木鱼声缭绕在大殿里，穿过殿门，越过青塔，直上云霄。在袅袅梵音里与佛祖目光相交，倏忽间我竟有恍若隔世，不知今夕何夕之感。 我想起纳兰容若宿双林禅院时曾作过两首《梦江南》，其中有“经声佛火两凄迷”之句。词调凄婉，让人不忍卒读。 在临济寺的经声里，我默默念起“天上人间俱怅望，经声佛火两凄迷。未梦己先疑。”的词句，同时在想，不知眼下这些诵经之人，曾有怎样的背景和历程，从迈进寺院山门那一刻起，他们真的已经放下一切了吗？在全心礼佛时是否偶尔也会念起红尘俗世中的点滴过往？ 临济寺的梵音，响在我的整个正定之行。直到今天，我闭上眼睛仰头向天时还常常会想起。 5、最漂亮的华塔 行程已经过半了，我和朋友们的兴致却越来越高。我们马上要看到的是据说最漂亮的华塔——广惠寺华塔。 广惠寺华塔始建于唐德宗年间（公元785-805年），后人根据他的结构形式和第一层内壁上南宋正隆六年（1161年）的墨迹推断，现存塔应为辽金时期遗物。又名多宝塔。 如果用一句话来形容广惠寺的华塔，我想我只能说——精妙绝伦。以我现在的学识根本无法看懂这座太漂亮的华塔。她的独特绝对是正定四塔之首。 广惠寺里留给我最深印象的是风动铃。登塔后可以近距离的观看到华塔第四层最具特色的艺术雕塑，也可以很清楚的看到每个檐角都有一个锈迹斑斑造型独特的风动铃。风动铃，我不知道在塔的檐角挂的铃铛是不是叫做风动铃，也忘了是在哪本书上第一次看到这个名词。但是在我第一眼看到这些铃儿时，就认为，应该叫做风动铃。这些与华塔一起，穿越了无数岁月的风过而动、风起而响之铃，想必也是有灵性的吧。风过时，叮叮当当的铃声响起，为安静的广惠寺增添了很多生气。那一刻，我感觉到，历史鲜活的血脉。 6、一抹晚烟荒戍垒，半竿斜日旧关城 踏着广惠寺的铃声，我们的“五寺一墙”就只剩这最后的“一墙”了。 沿正定的历史文化街走到尽头，就是已被修葺一新并做为旅游景点开放的正定城门楼，还有一个很吉庆的名字，叫做长乐门。 我们要找的古城墙实际上是这座城门楼后面那段荒草丛生的残破土堆。如果不是它的位置在长乐门后面，如果不是资料里的介绍，如果不是荒草下隐约看得出斑驳的墙砖，我想我不会相信那就是正定古城墙。 我们到长乐门的时间已是下午四点多钟，城墙下有老人在放羊，三三两两的白绵羊散落在城墙周围，成为一道别致安详的风景。看着坐在城墙下抽旱烟晒太阳的羊倌儿，不知道为什么，我心里很温暖。也许，正定城真的是因为这些佛，这些寺和这段古老城墙的僻佑而得长久安乐吧。 站在长乐门城楼上，可以看见整座古城。有我们走过的四座塔，也有更远处的繁华街区。温暖的阳光下，我想起的依然是纳兰容若的词：“一抹晚烟荒戍垒，半竿斜日旧关城”。容若在榆关为明清易代感叹，我们今天的访古，却比容若多了很多的欣喜。岁月流转，虽然越来越多的古典文化已经被现代文明所淹没，但只要这些古寺古塔还在，正定城的古风古韵就不会丢。 走下城楼，正定的夕阳把我们的影子拉得很长，我和我的朋友，说笑着，谈论着，计划着下一次到哪里访古，想象着下一次我们会在哪里重逢。返城的201徐徐开动，我们来不及再回头，就这样告别了塔影梵音里的正定城。 我和朋友们在石家庄火车站合影留念，然后和他们一一作别。我知道，即使隔了千山万水，我们仍然是天涯若比邻的好朋友。因为古建，因为古典文化，我们走到一起，他们会是我永远的朋友。 补记：在正定之行后的很长一段时间，隆兴寺的竹影红墙，临济寺的诵经声和木鱼声，仍然常常被我念起，直到在两个多月以后，我完成了这篇算不上游记的流水帐，仿佛才了了一段牵念。现在，如果再有人来问我，石家庄哪里最值得一看？我会告诉他，带上你的相机，约上你的朋友，请到正定来吧！这里的历史，这里的建筑，一定不会让你失望！ 2007年5月31日零点完稿
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