多玛，爱你一天半

　　“你在哪儿?”

　　“我在路上。”

　　手机就这样忽然响起，把我从昏沉沉的迷离中唤醒。正午的阳光炙烤着公路，往前看，仿佛一条不断的白练，铃声在戛然而止，突然失去了信号。窗外公路两侧，早已是山岩起伏……

　　对6700的询问

　　窗外，高原上的“天路”正把我引向界山大坂和多玛，地图上两个并不陌生的名字。

　　“大坂”是新疆人心中的大山口。界山大坂的出名，来自于6700米这个新藏线上的绝对高度。从南疆一路向南，海拔高度从一千多米骤然上升到五千多，使得接近界山大坂的体验成为一个令人兴奋而又苦乐参半的过程。放眼窗外，高高低低的山峰与大大小小的湖泊随处可见，而大块的色彩在红、褐、黄、黑之间转换，不断扑进我的眼睛。自然的色彩永远让人捉摸不透，却又总是那样和谐，在这人迹罕至的地域，神灵又一次找到了她的画板。在高原灿烂的光线与轻灵的空气作用下，天地间的色彩似乎比平地更鲜活明亮。不时路过的湖泊，如同一条条蓝色的绸带，刚刚消失，却又在前方从容地展开。

　　美丽的景色忽远忽近，汽车却已经缓缓爬上了一座山口。司机碰了碰我的胳膊，“界山到了”。这里没有蜿蜒盘旋的山路，一个看起来不大显眼的山坡上堆放着一堆玛尼石，上面几根经幡被猛烈的山风吹得摇摆不定，荒凉的原野上看不到有任何的生机，抬头远望，天高云淡，远山白雪皑皑的群峰连绵不绝，那片茫茫的山脊就是昆仑山脉。一块高不足一米的小石碑悄然立在路边，伴随着高原上的永恒的寂静。“界山大坂”，赫然写在石碑之上，旁边一溜小字“海拔6700米”注释着它的孤独的高度。在这空旷的山口，这块平凡的界碑分离了两个广阔而神秘的省份，以北是新疆，以南便是西藏。向远方眺望，绿草如茵宛如巨毯，蓝天白云下的原野，祥和宁静。

　　界山下的白帐

　　界山也许是有神性的，车行到这里，两侧风光陡然相异。南疆灰突突的色彩由此变成藏北绿油油的湿润，成片的湖水不时出现在前方宽阔的视野里，而在界山以北很少见的牛羊也渐渐出现在山坡上。意外地，几十顶白色帐篷围聚在公路边绿色的山坡下，令人兴奋。孤独的路途上，茫茫天地间的人类的一点点踪迹，都能给旅人带来无以名状的欣喜，而这五颜六色的营地更为空旷的天地增加了难得的生气。

　　这些常年在山野里四处放牧游荡的藏民似乎正在赶一场市集。然而，这是一个安静而松散的高原集市，除了山谷里的微风吹动帐篷“呼啦呼啦”的响声，几乎听不到人们大声的吆喝。藏民们似乎是在交易，也似乎是在赴一场慵懒而友好的聚会，分不清是卖主还是买主的人，各自舒舒服服地在自己或别人家的帐篷里喝茶或聊天，躺着或坐着，只是偶尔照顾一下上门的买卖，神情却是漫不经心的。而穿着小袍子的男孩女孩则在帐篷外无忧无虑地玩闹，脏兮兮的小脸上却都是干净而爽朗的笑。年复一年的聚会，简单而又平静的生活，作为这片土地真正的主人，穿越而过的公路对藏民似乎并没有什么特别的意义。他们只是和祖先一样，平和地享受着上苍所赋予的一切，和这片空气、山水生生世世融为一体。

　　荒凉中的繁华

　　黄昏降临前，车到了多玛。如果说星星点点的灯光是新藏公路上难得一见的温暖，那么多玛对来往的人就意味着荒凉中的繁华。在这个海拔五千米以上的小村庄，有兵站，也有帐篷，甚至还有闪着霓虹灯的饭馆，贴着醒目的卡拉ok广告。饭馆里人们围在一起吆喝着斗牌，或者坐在一起看着电视，或者冲着新来的过客微微发笑。而二楼用木板隔成的一小间一小间的房，便是旅馆了。这个地图上不起眼的小圆点，在新藏线往来的人们心中却是一个与众不同的大地方。不论从新疆到西藏，或是从西藏过新疆，绝大多数走界山大坂的人都会在这里停顿休整。

　　一路而来，我对长年在新藏线上奔波的人充满了敬意。昆仑山天上无飞鸟，地上不长草，风吹石头遍地跑，这被地理学家称为地球第三级的地方，横着一条看不见，摸不着的死亡之路。从新藏线筑路伊始，究竟有多少人永远地躺在了这条天路上，也许从来没有人知道。新藏线上流传着“死人沟里睡过觉，界山大坂撒过尿，班公湖里洗过澡，神仙湾上站过哨”，能做到这四点就是真正的英雄。平平常常的举动在这条路上成了非常壮举，而人，却依然能在这险恶的环境中顽强地生存、顽强地快活。

　　布满晚霞的天空如火一般燃烧，灼烧着我的眼睛和神经。五千米的海拔仍让第一次投宿多玛的人头疼欲裂。准备投宿的多玛兵站还在后面一个小坡上，我靠着行李，坐在藏民的帐篷外休息。夕阳把几座藏民的帐篷染成了金色。一个年老的藏族阿妈在掀开了帐篷的门，向我招手，递给我一杯浓浓的酥油茶，打着手势，看着我喝下去。也许是这杯浓浓的茶，也许是藏族阿妈的手在我肩上轻轻的那一拍，我忽然感到一阵久违的温暖与轻松，并凭借这一股力气走到了兵站。果然，在多玛兵站整洁的房间里，我睡了这些天来最舒坦安然的一觉。

　　当窗外的天空放亮，山脚下刚刚苏醒的多玛小村已炊烟袅袅。高原上宽广而丰茂的草甸笼罩在一层薄薄的晨雾之中，牧民黑色的毡棚依稀可见。汽车发动的声音再次在高原上响起，而山谷四周的大小山头，还在晨光下尽情地变化着各自的色彩。年复一年，日复一日，多玛收留了这条路上形形色色疲惫的旅人，让他们在这里停歇脚步，让他们在这里歌唱、喝酒、欢笑、安眠。也许，只是因为这条路上星星点点的灯光与温暖，才给予了生存在这里的人们以希望和勇气，能够一次次在炊烟四起的清晨，重新踏上这条高原的天路，独自行走远方。

　　攻略

　　交通：

　　新藏公路现时没有公共汽车来往，交通主要依赖便车及租车。包车的费用虽然较高，但如不想花太多时间等车，又能集合足够人数一同上路，包车确实不错，而且出发日期和路线都能自已掌握。喜爱电波旅程、拒绝受制于旅行团或嫌包车太贵，可选择找便车前往。在阿里地区找便车并不容易，南路尽管在旺季的7～10月，每天也只有数十辆汽车经过，而在北路，货车居多，找便车以货车机会校大;货车驾驶室可坐3人。从叶城到狮泉河途径多玛，包车大概15个小时可以到达。单桥车250～300元 /人;双桥车(较慢)200～250元 /人，货车一般都日夜不停开，越野车一般日行夜停，价钱在1000～3000/车不等。

　　住宿：

　　一般兵站的被铺较为干净，住宿收费20元左右。多玛兵站外的村庄有两间藏族旅店，住宿费8～15元不等。

　　餐饮：

　　多玛兵站外的村庄有几间用帐篷架起的四川饭馆。伙食费用5元左右。蔬菜种类随季节而定，菜品较少，但是服务热情，一般的店家都会为顾客提供旅程上的咨询服务。因沿途蔬菜短缺，应随身携带多种维生素药剂。